写在前面

盛夏的夜晚总是很长。

那天晚上和朋友聊起旅行，话题从九州一路往南，最后停在了手机地图上的一片海。朋友指着鹿儿岛以南那座狭长的岛，说了一句：“奄美大岛，好像还没去过。”

关于奄美大岛，我知道得并不算多。印象中，它夹在九州与冲绳之间，四周都是海，岛上似乎有大片亚热带森林，也有红树林和漫长的海岸线。地图上的距离看起来和九州本岛不远，但似乎一直没找到合适的机会专程去一趟。

朋友说，要不就趁着过阵子的假期出发吧。

于是事情变得简单，查机票、看住宿、租台车。像往常一样，没有任何关于旅行地的具体归化，也没有什么特别的朝圣理由。

我也想看看，这座我们一直没有去过的岛，究竟是什么样子。

九州“穴场”

日语里有一个词叫「穴場」，大概是指那些名气不大，却值得专程去一趟的地方。

在探寻奄美的日子到来之前，我索性提前来到九州，暂住在朋友家。看着距和朋友汇合的日子尚有几天，于是我想干脆趁这几天空档，去找一找九州地图上的那些「穴場」。

锅瀑布

一直以来，我很喜欢在日本自驾离开城市的感觉：当城市的道路一点点退出视野，随着导航，一头扎进进阿苏北部的山里。窗外的房子和电线越来越少，取而代之的是一片片绿色，偶尔还能经过几片田地和安静的村落，这种感觉非常奇妙。

所以第一站，我来到了位于群山之中的锅瀑布，相传这是一个由大约9万年前造成阿苏火山口的一次巨大火山喷发所形成的瀑布。从入口沿着林间小路往下走，不过几分钟，先听见的是水声。再往前，树木之间突然露出一整片白色的水帘。

锅瀑布并不高，只有约十米，却足足展开了二十米。水从岩壁上均匀地落下来，没有想象中瀑布那种轰鸣和压迫感，更像是一张很大的帘子，安静地挂在森林深处。

大概是工作日的原因，在我抵达的时候，这里的游客并不算多。我可以很容易地找到绝佳的摄影位置，用慢门的方式给这座瀑布拍几张标准的游客照。

即使是在盛夏，当我站在水边拍照的时候，还是能感受到山风带着潮湿的凉意。阳光从树叶的缝隙落下来，水雾偶尔飘到脸上。

我想，这大概就是我想找的「穴場」吧。没有拥挤的人群，也不需要提前计划什么详尽的攻略；我只需要抵达这里，听着瀑布的声音，看阳光和水雾慢慢变化，就已经足够了。

高森殿の杉

锅瀑布周围其实还散落着不少可以顺路去看看的地方，有些甚至很难称得上正式的景点，只是在地图上留下一个小小的名字。

反正时间还早，我便继续沿着小国町的山路往前开，去看看附近一棵据说已有四百多年树龄的杉树。车开出去没多久，路过阿苏火山时，路边的景色却先让我停了下来。

山坡一层一层向远处铺开，草地被夏日染成深浅不同的绿色。有那么几头牛散在山坡上，悠然自得。更远处的杉林沿着山势向上生长，山顶被低低的云雾遮住，只留下模糊的轮廓。

我在路边站了一会儿，顺手拍了一张照片。

我大概已经来过阿苏火山四五次了，但每次经过都会有不同的一些发现，即使眼前只有草地、牛群、森林，还有从山间慢慢飘下来的雾。

继续向目标地前进，从停车的地方穿过一片牧草地，再沿着小路往树林深处走一段，才终于看到据说树龄已经有 400 年的两颗巨大杉树，这就是「高森殿の杉」。

也许是图片无法完全展现出两颗百年杉树的面貌，也许是我很少近距离接触如此高大的树木，在我站在树底下，和它们面对面的时候，总会觉得有些渺小。

抬头望向这两棵树，枝叶几乎占满了头顶的天空。粗壮的树干从低处开始分岔，一根根巨大的枝条向四周伸出去，有的向上生长，有的弯曲着横在半空，还有一些彼此交错，像是在漫长的岁月里逐渐纠缠在了一起。

「高森殿」这个名字背后还有一段发生在战国时代的故事。1586 年，高森城主高森伊予守惟居在与萨摩岛津军交战之后，据说最终与家老三森兵库能因一同在这片杉树下挥手自刃。从那以后，这两株古杉也就和「高森殿」这个名字留在了一起。

虽然四百多年已经过去，城池和战事早已消失在时间里，但是树还保留完好地留在这里。游走于阿苏的山里，似乎无法抓住流逝的时间。

原尻瀑布

在告别「天空鸟居」之后，我和朋友分开，继续一个人在九州寻找「穴場」。

从熊本西行，我来到了大分县丰后大野市的「原尻の滝」，和之前看到的锅瀑布相比，原尻瀑布完全是另一副模样。

这座瀑布出现在一片平缓的田野之间。周围有农田、村落和远山，沿着河边走着走着，地面却像突然被切开了一道巨大的缺口，河水从宽阔的岩壁上一齐落下。

原尻瀑布宽约 120 米、落差约 20 米。而瀑布所在的岩壁，据说是大约9万年前阿苏山火山爆发时的碎熔岩流凝固后，经历漫长岁月的水流侵蚀所形成。因为这里的瀑布呈弧形展开，从正面望过去颇有几分尼亚加拉瀑布的感觉，也因此有一个「东方尼亚加拉」的别称。

在我抵达的时候，虽说水流并没有网上的图片那么夸张，但靠近瀑布的时候还是会感受到扑面而来的水雾。水从岩壁顶端倾泻而下，撞进深绿色的水潭，阳光好的时候，飞散的水雾里还能隐约看见一道彩虹。我在这里找一块不错的位置架好相机，用慢门把水流拉成白色的丝绸，拍下了一张照片。

如果用相机广角的视野来看，这座瀑布并不是在群山之中，而是回到了田园里。远处是层层叠叠的山，近处是农田和树木，身在还可以在河岸边看到一座高鸟居。很难想象，就在这样平静的乡间风景下面，藏着一道横跨百米的瀑布。

西石佛和东石佛

看完原尻瀑布以后，我又顺着地图的指引，顺便拜访了附近的「緒方宮迫東石仏」和「緒方宮迫西石仏」。

两处石佛藏在丰后大野安静的山林里，相距只有几百米。沿着乡间小路走进去，周围很快便只剩下树木和山坡。很难想象，在这样不起眼的地方，会保存着一组已经存在了数百年的磨崖佛。

我先看到的是東石仏。几尊佛像直接从岩壁中雕刻出来，中央是一尊巨大的如来坐像，两侧依次可见不动明王、持国天与阿吽金刚力士像。当地传说，这组石佛与平安时代末期活跃于丰后的武将緒方惟栄有关，如今已经被指定为日本国家史迹。

虽然看起来是石佛历经沧桑，但佛像身上还可以明显看到红、黄、黑等色彩依然附着在岩壁和衣纹之间。在好奇心的驱使下，我也查询了一番资料，发现眼前这些依然鲜明的色彩，距离最近一次已知的大规模补彩也已经过去了约一个世纪。

从東石仏继续走不远，便是「緒方宮迫西石仏」。

这里的构图简单许多。岩壁上并排坐着三尊佛像，从面对石佛的方向看，右侧是阿弥陀如来，中央是释迦如来，左侧则是药师如来。三尊佛像都接近一人高，身后的光背、衣服甚至头发上，还能看到朱红、黄色与群青等色彩。

当地的解释中，释迦如来对应过去，药师如来寄托着对现世的祈愿，而阿弥陀如来则指向来世。过去、现在与未来，就这样被并排刻进了一整面岩壁里。

虽然数百年的时间过去，曾经雕刻它们的人也许早已无从寻找，周围的村落和道路也不知道改变了多少次，石佛却还留在原来的山里。

从原尻瀑布走到这里并没有多远，看到的东西却从自然风景一下跨越到了数百年前，或许这也是在九州寻找「穴場」有意思的地方。

真玉海岸

离开原尻瀑布的时候，已经是下午了。距离我需要在天黑之前赶很久的路（大约 112 公里，2 小时），才能抵达今天最后一个目标：真玉海岸。

紧赶慢赶，从丰后大野一路开往丰后高田，抵达海边时，太阳已经快接近海平面，好在还没有错过日落的最佳时刻。

真玉海岸最有名的就是这里的夕阳。由于海岸十分平缓，退潮以后，大片干潟会从海水中露出来。沙洲与残留的水道交错在一起，在海面上形成一道又一道弯曲的纹路。今天的运气非常好，因为只有当干潮与日落的时间恰好重合时，才能看到这里最完整的模样。

当太阳一点点向海面靠近，原本泛蓝的天空逐渐被染成橙红色。退潮后的沙地变成深色的剪影，而留在沟壑里的海水，则把天空的颜色重新映了一遍。

海面上有了很奇妙的层次：一道是黑色的沙洲，一道是橙色的水面，再往前，又是一道黑色的沙洲。夕阳就在这些明暗交错的纹路尽头缓慢下沉，最后只剩下一条很长的金色倒影。

刚才还是金黄色的海面，过一会儿便染成橙红；远处的岛影渐渐变黑，沙洲的轮廓却越来越清楚。很多人已经架好了三脚架，安静地等着属于今天的那一刻。

我也找了个地方坐下来，把相机放在身边，就这样看着太阳一点点落下去，看着最后的光留在潮汐带的水面上，直到海边完全暗下来。

八角隧道

本日是去奄美大岛的前一日。原计划是下午从熊本出发，抵达鹿儿岛机场附近，然后第二天达成飞机抵达奄美大岛，和朋友汇合。

临出发前，我又习惯性地打开地图，在熊本周围随便翻了翻。就在准备关掉的时候，一个藏在美里町山里的一个叫八角隧道的地方引起了我的注意。

从地图上看，几段八角形的混凝土结构孤零零地留在森林里，曾经的铁轨早已消失，照片看起来甚至有些不像现实中的地方。

查了一下也不算太远，于是趁着上午的时间开车到这里看看。这里实际上是已经废止的熊延铁道留下的遗迹，早在1964 年铁路停运以后，铁轨与列车逐渐从这里消失，只有这些当年为了保护铁路而修建的混凝土结构留了下来。

如今这里已经听不到列车的声音。铁轨消失了，枕木也不见了，原来的路基铺满落叶和碎石，青苔顺着混凝土一点点向上生长。只有这些水泥筑成的结构还保持着当年的方向，一直延伸向森林深处。

从八角隧道出来以后，我又顺路去了不远处的「二俣橋」。这里其实是两座石拱桥，由「二俣渡」与「二俣福良渡」组成。

这两座桥在我到来时平平无奇，但之后我才知道，原来每年11月至次年3月，上午11点至12点之间，阳光会在桥下投射出一个心形图案，这一景象蔚为壮观，也因此被列为「情侣圣地」，并被命名为「心之石桥」。

我在桥附近转了一圈，时间也差不多了。回到车上，将导航重新设定为鹿儿岛。接下来不再寻找新的目的地，一路向南，去机场附近住上一晚。

九州这几天临时起意的「穴場」探索，也到这里暂时告一段落。明天，奄美大岛见。。

抵达，奄美大岛！

飞机离开鹿儿岛以后，窗外很快只剩下大片的海。飞行时间并不算长，等到陆地再次出现在视野里时，奄美大岛也终于到了。

和朋友汇合、取好车以后，我们没有在机场附近停留太久，直接去了这趟奄美旅行的第一站——「Heart Rock」。

这是奄美大岛北部龙乡町海岸上一处天然形成的心形潮池。退潮以后，海水会留在岩石的凹陷中，从特定角度看过去，刚好形成一颗心，因此有了「Heart Rock」这个名字。

我们原本还挺期待能找到照片里的那颗「心」。只是到了海边才听旁边的游客说起，Heart Rock 本身位于潮间带，需要赶上合适的退潮时间和海况，岩石间的心形轮廓才会完整露出来。最近一段时间，这里经常受到海浪和沙子的影响，因此心形会被沙子直接掩埋。

虽然我们还是不甘心地在海边找了一圈，但是确实没有看到心形，作为抵达奄美大岛后的第一站，多少有些遗憾。

不过第一次站在奄美的海边，眼前的海景也足够漂亮。阳光很强，海水从近岸的浅绿色一点点变成远处的深蓝色，浪不断拍上礁石。刚刚还坐在飞机上俯瞰这座岛，现在已经真正站在了它的海岸边。

虽然有些遗憾，但我还是一边感受着奄美大岛的海滩，一边提醒自己奄美大岛的旅行，才刚刚开始。

大滨海滩公园

之后，我们又来到了附近的大浜海浜公園，这里的奄美海又换了一种颜色。

从空中俯瞰，沙滩几乎是一整片干净的浅白色。海水从岸边开始，由透明的浅蓝慢慢过渡到青绿色，再向外变成更深的蓝。藏在水下的礁石和珊瑚礁清晰可见，一道并不算大的浪沿着礁盘边缘推向岸边，在沙滩上留下一条细细的白线。

这里海水呈现一种少有的果冻蓝，无论是近看亦或是远观都有一种通透感。借助无人机的上帝视角，当阳光穿过浅海，水下深浅不同的纹理全部显露出来，礁石的阴影、海底的沙纹，甚至浪经过浅滩时改变的颜色，都能从俯视角度看得很清楚。

虽说日本本身作为岛国，我也在日本全国旅行的途中看过了不少的海，但大浜海浜依然能让我在这里停留很久。

这里鲜有游客，大片沙滩上只有零星的脚印，身旁就是一整片从浅蓝延伸到深蓝的海。没有太多复杂的景物，只剩下沙滩、礁石和不断变化的海水。

宫古崎

奄美大岛有无数种海。

沿着奄美大岛西海岸继续前进，我们来到了「宫古崎」。这里并不是一个把车停下就能看到的景点。从宫古崎的停车场出发，大约还需要二十分钟才能走到海边。最开始的路藏在树林里，两旁都是茂密的亚热带植物，偶尔才能从树木的缝隙里看到远处的海。

当树林逐渐变得稀疏，山坡上的高大树木也逐渐消失，取而代之的是大片齐腰高的「リュウキュウチク」，也就是琉球竹。它们沿着起伏的山脊一直铺向岬角，只有一条很窄的土路从草丛中央穿过。

沿着这条路继续走，海也一点点出现在两侧。

从无人机视角的高处望下去，宮古崎像一条覆盖着绿色草原的巨大岬角伸进东海，一座岬角，把两种完全不同的海分在了左右。

一侧侧直接面对开阔的大海，海浪不断撞击岬角下方的岩壁，留下大片白色浪花；另一侧则是相对平静的海湾，海水从岸边的浅蓝逐渐过渡到更深的蓝色。

听说当地喜欢用用一句「地球は丸い」来形容这里，也就是说在这里，可以感受到地球是圆的。

当你真正站在岬角上，视野从远处的海平线可以延伸到无限远，没有建筑，也没有岛屿挡在前面，就好像天然的裸眼3D，恍惚间，有一种强烈的失真感。

在金作原原生林徒步

看过奄美的海以后，第二天我们决定换一个方向，往岛的森林深处走。

这一站我们选择了「金作原原生林」的徒步项目。金作原位于奄美大岛中部的山地，也是岛上保存较为完整的亚热带森林之一。进入这里必须由认定的生态旅游向导陪同，因此出发前我们提前预约好了行程，再跟着向导的车从名濑方向一路进入山区。

柏油路逐渐被山路取代，两侧的植物越来越密。车窗外几乎全是不同层次的绿色，藤蔓缠绕在树干上，巨大的叶片从路边伸出来，有些地方甚至需要放慢速度才能通过。

真正开始徒步以后，森林里的感觉又变得不同。树林很茂密，头顶高大的树木挡住了大部分阳光，即使是在盛夏，林子里依然是潮湿而阴凉的。我们一边跟着向导前进，一边脚下踩着泥土、碎石和腐烂的落叶，空气中都带着植物与泥土混在一起的味道。

在这片树林里，随处可见的是一株株巨大的「ヒカゲヘゴ」。这种树状蕨类从粗壮的树干顶端伸出巨大的叶片，一层一层撑在森林上方。走到它们下面抬头看，叶片几乎遮住了天空。

相比单纯看风景，金作原有意思的地方还在于寻找藏在森林里的东西。向导会不时停下来，指给我们看一些自己根本不会注意到的植物和动物。有时候只是树梢间一闪而过的鸟，有时候则要顺着他的手指找上半天，才能发现藏在落叶和树干之间的小东西。

走到一处潮湿的水边时，向导忽然停下来，让我们往一处昏暗的缝隙里看。

黑暗里露出了一只圆圆的眼睛。我把视线贴近地面，仔细看才发现里面藏着一只青蛙。它几乎把整个身体缩进了潮湿的石缝，只留下脑袋贴着水面。皮肤的颜色和周围湿漉漉的石头非常接近，如果没有人提醒，大概从旁边走上十次也不会发现。

这是一只名为「オットンガエル」的青蛙：湿润的皮肤泛着光，眼睛呈漂亮的红褐色，安静地盯着外面。这种大型蛙类只生活在奄美大岛及加计吕麻岛一带，也是这里极具代表性的特有动物之一。

金作原并没有一个必须抵达的终点，也没有走到某处突然出现的壮阔景观。大部分时间，我们只是在森林里慢慢走，听向导介绍沿途的植物，偶尔停下来寻找藏在树梢、落叶和水边的动物。

也许是路过的一片奇怪的叶子，一棵巨大的蕨类，一阵从树冠里传来的鸟叫，甚至石缝里突然露出来的一双眼睛，都足以让人停下来很久。

离开森林的时候，再次看到开阔的天空，才发现我们已经在里面走了几个小时。

在黑潮之森飘荡

从金作原出来以后，我们来到了奄美大岛中南部的住用町的「黑潮之森红树林公园」。

由于这里大约九成以上的土地都被山林覆盖，再加上山里的河流一路向下，最终在住用湾附近汇入大海。因此，就在淡水与海水交汇的地方，形成了大片红树林。这里的红树林规模仅次于西表岛，是日本第二大的红树林。

所谓「红树林」，其实并不是某一种树的名字，而是生长在热带、亚热带河口潮间带的一类植物群落。它们每天都要面对潮水的涨落，根系扎进泥滩，一部分甚至直接露出水面，也形成了一套很特别的湿地生态。

观察这片森林最有意思的方式，就是划船进去。坐在独木舟里看红树林，和站在岸边看到的感觉完全不同。

船桨每划一下，水面便向两侧散开一圈波纹。两边的红树林越来越近，树枝从头顶伸过来，复杂的根系则直接扎进水里。有些水道很宽，可以慢慢并排前进；有些地方却越来越窄，最后只剩下一条刚好能够让独木舟穿过去的通道。

再往里面划，外面的景色逐渐被植物挡住。前后都是水，左右都是树。偶尔停下船桨，四周一下子安静下来，只剩下水流、虫鸣和其他人的船桨碰到水面的声音。

阳光从红树林的缝隙落在水面上，船随着水流轻轻晃动。等重新划回出发的地方，这趟水上的森林散步也差不多结束了。

上岸以后，我们暂时告别了白天的奄美，赶紧回到酒店休息。因为当黑夜降临之时，我们还要重新回到森林，参加今天最后一个行程。

这一次，要找的是奄美黑兔。

出发！寻找奄美黑兔

天黑以后，我们和约好的向导在指定停车场集合，再次出发。这一次的目的很明确，就是寻找「アマミノクロウサギ」，奄美黑兔。

它们白天大多躲在森林深处，等到夜色完全降下来以后，才会慢慢出现在林道和山间。

奄美黑兔只自然分布于奄美大岛和德之岛，也是奄美大岛上进行生态观察中最具代表性的动物。但由于它们白天大多躲在森林深处，只有等到夜色完全降下来以后，才会慢慢出现在林道和山间，因此要想见到黑兔只能在夜间进行。

虽说是夜游，但并不是下车在森林里徒步寻找，而是由向导驾车沿林道极慢地前进，用灯光观察道路两侧；除了黑兔，还有机会碰到其他奄美的一些特有动物。

进入山里以后，周围很快进入黑暗。车灯之外几乎什么都看不见，两侧的森林变成一整片浓重的黑色。向导把车速压得很低，一边开车，一边用灯寻找目标。

大家几乎都贴着车窗往外看。一开始，每一块石头都很像兔子。远处路边有个黑影，所有人立刻盯过去，结果只是一块石头；草丛里突然有什么东西动了一下，又赶紧让向导停车。

在这样的环境里待久了以后，人的注意力会变得异常集中。突然间一只黑影在我眼前闪现而过，我下意识地按下快门，却只拍到了黑兔的一个屁股。

汽车继续缓慢行进，我们也随着向导的手电看来看去。虽然绝大多数的黑兔都是一闪而过，完全来不及拍照就已经消失不见，但还是遇到了一只完全顾着吃草的兔子，全然不顾附近突然多了好几束手电的光芒。

当你近距离看到这个在路边真的蹲着一个黑乎乎的小东西的时候，第一印象是这不是兔子，而是一只肥硕的黑耗子。奄美黑兔和我原本想象中的兔子完全不一样，这玩意身体圆滚滚的，耳朵很短，毛色也接近黑褐色。

我们没有下车靠近，只是在车里安静地看着。它在路边吃草结束后，低头闻了闻地面，随后慢慢钻进草丛。灯光还能照到它几秒，紧接着便彻底消失在森林里。

虽然整个过程其实很短，但在漆黑的山里找了这么久以后，真正看到它出现的那一刻，车里的大家伙还是一下子兴奋了起来。

向导说奄美大岛的晚上，是动物的世界。这条道路白天只是穿过山林的旧道路，到了晚上却是奄美黑兔等夜行性动物频繁活动的区域。

这话没说多久，向导突然停下了车。顺着他手电筒照过去的方向，一只绿色的小青蛙正趴在路边的落叶上。

向导告诉我们，这是「アマミイシカワガエル」，奄美石川蛙，是只生活在奄美大岛的特有种，也被称作「日本最美的青蛙」。能在野外遇到アマミイシカワガエル其实很幸运，因为它是这里特有的珍稀蛙类，如今仍被列为濒危物种。

没想到今晚寻找黑兔的路上，还能遇见这样一位「奄美限定」的居民。

继续往前，今晚遇到的动物还没有结束。没过多久，一条蛇出现在了潮湿的植物之间。这一次，向导的态度明显发生了变化，多次提醒我们不要随意下车，保持距离。

在我们眼前游走的是奄美大岛最具代表性的毒蛇之一「ハブ」，也就是波布蛇。黄褐色的底色上分布着一连串深色斑纹，在落叶和泥土之间其实很难发现。照片里的这条蛇抬起了身体前部，脑袋停在一片叶子上方，在灯光照过来的时候显得格外醒目。

ハブ主要在夜间活动，而奄美潮湿温暖的森林正是它们生活的环境。对于岛上的居民来说，它并不是什么只存在于深山里的稀有动物，在道路、农地甚至住宅周围都有可能出现。因此到了奄美以后，经常能够看到提醒游客注意ハブ的警示牌。

在短短 90 分钟的行程中，我们一路上看到了各种形形色色的生物。最后车辆继续沿着漆黑的山路向前，重新回到有路灯的地方。

属于我们的奄美夜行，到这里结束了。同样是奄美的森林，几个小时以后，完全变成了另外一个世界。

当车辆最后驶出林道，重新看到路灯的时候，那种感觉甚至有些不真实。

大雾中的ホノホシ海岸

奄美大岛新的一日，奄美被一场很大的雾包围了。奄美原本应该很蓝的天空变成了灰白色，天空中偶尔还会飘下一点细雨。

虽说云雾压得很低，远处的山也若隐若现，似乎并不是一个欣赏风景的好天气。但我们还是决定继续按照原来的计划，往岛的南部走。

车子一路开进瀬戸内町，山路上的雾反而越来越浓。等我们来到「ホノホシ海岸」附近时，眼前已经完全是另一副奄美。

山顶全部消失在低云里，大片森林沿着山坡一直延伸到海边。远处的山一层比一层淡，最后直接融进灰白色的天空。海面也失去了平时鲜艳的颜色，只剩下很深的蓝灰色。

在这样的天气下，整个ホノホシ海岸被群山包围，陡峭的岩壁沉入海里。云雾贴着山脊缓慢移动，时不时遮住山顶。海浪从太平洋一侧不断涌进来，撞在黑色的岩石上，沿着海岸留下一圈白色的浪花。

由于这里直接面对太平洋，长期受到外海浪潮冲刷，岸边的石头被一点点磨成圆润的玉石。海浪退去的时候，石头会随着水流彼此碰撞，发出很特别的声响。晴天的时候，周围陡峭的岩壁和奇岩的景象应该相当壮观，但到了这样的大雾天，却只有荒凉的感觉。

我们淋着小雨，沿着海岸慢慢走，草丛里偶尔会突然飞起一只鹭鸟，它从低矮的植物间飞出来，白色的翅膀完全张开，头部和胸前带着很明显的橙褐色。它从草丛上方掠过去，很快又消失在另一片植物后面。

在这样的天气里，从陆地上似乎看不到什么美景，但从空中看，却能找到一些原本无法在地面上发现的东西。

在海岸附近，有一大片被堤岸分隔开的浅水，这里的水的颜色很漂亮，甚至带着一点淡淡的蓝绿色。但仔细一看，水里面竟然立着很多电线杆。它们就这样整整齐齐地泡在水里，一直延伸到远处。

直到后来查了资料，我才知道这里过去其实是车海老，也就是日本对虾的养殖场。

这些看起来像「泡在海里的电线杆」，本来就是养殖设施的一部分。旧养殖池中曾经设置了大量电柱、配电设备以及电动水门，用来维持养殖场运行。养殖停止以后，部分设施没有被完全拆除，于是这些电线杆就一直留在了水里。

如今机器停了，养殖池安静下来，山上的植物依旧一年一年向外生长，海水也重新占据了视野。远处是被大雾遮住山顶的森林，近处是一池安静的蓝绿色海水，一根根旧电线杆从水面伸出来。

在这样一个大雾天里看到它们，多少有一点像某种被时间留下来的遗迹。

高知山展望台

离开海岸以后，雾似乎逐渐散开，于是我们前往了「高知山展望台」。

通向展望台的道路几乎一直穿行在森林之中。奄美的山林实在太密，从空中往下看，深浅不同的绿色铺满整座山，只剩下一条黑色的公路在树冠之间弯曲着向前延伸。

随着海拔慢慢升高，山下的景色也开始发生变化。当行车抵达高知山展望台的时候，大岛海峡在我们眼前一览无余。

海水从脚下一直延伸到很远的地方，海峡中间散落着大大小小的岛屿与岬角，再往后，则是加计吕麻岛。山与海彼此交错，一层之后还有一层，几乎很难一眼看清哪里才是海岸的尽头。

山下的集落则显得格外小。房屋沿着海岸聚在一起，旁边是整齐的田地和一座小小的港口。防波堤伸进海里，几艘船停在港湾中。再往外，整个村子很快便被大片蓝色包围。

如果只站在地面，很难意识到奄美南部的海岸如此美丽。山脉不断伸向海中，海水又沿着山谷深入陆地，于是形成一个又一个海湾和岬角。

奄美的日落

在这天的黄昏之时，雾气终于彻底散去，阳光照在这片岛屿之上。

属于奄美大岛的最后一点阳光，还留在海面上。退潮后的礁石大片裸露出来，被夕阳染成很淡的金黄色。远处的海已经开始变蓝，浪依旧一层一层地从外海推过来。

这个时候的奄美很安静。白天耀眼的海水收起了颜色，礁石之间只剩下一片片浅浅的积水。偶尔有海鸟从远处飞过，除此之外，能听见的似乎就只有浪声。

我沿着伸向海里的堤岸慢慢往前走，眼前是退潮后的礁石，再远一些，是没有尽头的海。

浪还在继续往岸边来，天色也一点一点暗下去。就让奄美大岛和我的这个夏天，停留在这里吧。

写在最后

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*本文没有任何动物受到伤害；出镜人物均获得授权；石佛等宗教相关文化景观均为公众开放且允许摄影的区域；自然保护区均在持有许可的向导带领下进入；航拍均取得必要许可后拍摄、且飞行区域均为允许无人机飞行的区域；无人机已依法在日本完成机体登记，并按照日本相关法规及当地规定进行飞行。